Plier des pièces découpées au laser

Pour le pliage linéaire, la plaque n’est pas chauffée dans son ensemble, mais seulement sur une bande étroite le long de la ligne de pliage. Un fil chauffant porte cette zone à la température de formage, puis la pièce est rabattue dans un gabarit à l’angle voulu et y est maintenue jusqu’à ce qu’elle ait refroidi. Le reste de la plaque reste froid, plan et conserve ses cotes.

Pour que cela fonctionne, le matériau doit savoir faire deux choses : ramollir à la chaleur sans brûler, et conserver sa nouvelle forme en refroidissant. Seuls les thermoplastiques en sont capables — et tout ce qui se découpe bien au laser est loin d’en faire partie.

Rayon : au moins le double de l’épaisseur du matériau

Au pliage, la face extérieure est étirée et la face intérieure comprimée. Plus le rayon est serré, plus l’écart est grand. En dessous du double de l’épaisseur du matériau, l’acrylique subit des contraintes inadmissibles ou forme des plis d’écrasement sur la face intérieure ; pour de l’acrylique de 3 mm, le plus petit rayon intérieur raisonnable est donc de 6 mm.

Avec un matériau transparent s’ajoute l’aspect optique : chaque pliage crée inévitablement une perturbation visible, d’autant plus marquée que le matériau est épais et le rayon petit. Si vous voulez voir à travers le pli, choisissez le rayon le plus grand possible.

Dans le modeleur, vous pouvez aussi choisir le rayon 0, le pli vif. Il reste autorisé parce qu’il convient parfaitement à certaines pièces — mais il n’a rien d’un pliage à faibles contraintes : la face intérieure est fortement comprimée et, sur un matériau transparent, l’arête se voit nettement.

Écart entre deux pliages

La zone chaude est plus large que la ligne elle-même : selon la directive de mise en œuvre, elle devrait faire au moins trois à cinq fois l’épaisseur du matériau. Si deux lignes de pliage sont trop proches, leurs zones de chauffe se chevauchent — le deuxième pliage rouvre le premier.

Le modeleur le vérifie par le calcul : entre deux pliages parallèles, il doit rester, en plus des deux arcs de pliage, un pont d’au moins trois fois l’épaisseur du matériau. Si c’est trop serré, il le signale avant que vous ne commandiez.

Il en va de même pour tout le reste dans la zone de chauffe : perçages, fentes et gravures situés directement sur la ligne de pliage ramollissent aussi et se déforment. Prévoyez-les à une certaine distance de la ligne.

Tracer un pliage dans le modeleur

1. Choisissez d’abord un matériau pliable. Avec tous les autres, l’outil « Plier » reste bloqué.
2. Avec « Plier », tracez une ligne droite à travers la pièce. Elle agit toujours d’un bord à l’autre — les pliages partiels n’existent pas.
3. Réglez à droite l’angle, le rayon intérieur et le sens : montagne (vers le haut) ou vallée (vers le bas).
4. Vérifiez le résultat dans l’aperçu 3D avec « Afficher plié ».
5. Si vous passez plus tard à un matériau non pliable, le modeleur vous avertit et propose de supprimer les lignes de pliage.

Ce qu’il faut prendre en compte pour les cotes

Dans la zone de pliage, le matériau s’allonge à l’extérieur et se raccourcit à l’intérieur. Quelque part entre les deux se trouve une couche qui garde sa longueur — la fibre neutre. Dans l’acrylique, elle se situe pratiquement au milieu, car l’épaisseur reste presque identique dans la zone de chauffe. C’est pourquoi les longueurs des ailes d’une pièce pliée ne correspondent pas simplement aux distances à la ligne ; l’aperçu 3D en tient déjà compte.

Autre point : le pliage se fait à la main dans le gabarit. La découpe laser est précise au dixième, l’angle de pliage relève du savoir-faire artisanal. Les ajustements qui doivent tomber exactement se prévoient donc plutôt sur les chants découpés qu’au travers d’un pliage.

Les lignes de pliage peuvent aussi être transmises dans un fichier importé. L’angle et le rayon sont alors codés dans la couleur du trait de la ligne — la construction de cette couleur est expliquée dans l’aide sur les fichiers, calculatrice de couleur comprise.